Fiche instrument : les cotes à noter à chaque réglage

Un réglage réussi se joue au dixième de millimètre. Pourtant, une fois la guitare rendue, il n'en reste souvent qu'une ligne sur une facture : « réglage complet ». Quand le client revient un an plus tard en disant que « ça ne joue plus comme avant », impossible de savoir ce qui a bougé. Noter quelques cotes à chaque passage change tout : vous comparez au lieu de deviner. Voici les mesures qui méritent leur place sur la fiche d'un instrument, comment les prendre, et quoi en faire.

Pourquoi noter des cotes à chaque réglage

Une guitare n'est pas un objet figé. Le bois réagit à l'humidité et à la température, le manche se cintre sous la tension des cordes, les frettes s'usent, le client change de tirant ou d'accordage. Une fiche avec des mesures datées permet de :

• Comparer dans le temps : un relief qui a doublé entre deux visites raconte quelque chose (saison, changement de tirant, manche qui travaille).
• Reproduire un réglage qu'un client a aimé, même des années plus tard.
• Expliquer votre travail : « l'action est passée de 2,4 mm à 1,8 mm au mi grave » parle davantage qu'un « réglage effectué ».
• Répondre à une réclamation avec des faits : ce qui a été mesuré au départ, ce qui a été livré.

Les cotes de base

Le diapason

C'est la longueur vibrante théorique de la corde, du sillet au point de contact sur le chevalet. Il ne change pas au fil des réglages, mais il conditionne tout le reste : tension des cordes, position du chevalet, octaves. Les valeurs les plus répandues :

• 648 mm (25,5 pouces) : la plupart des Fender et de nombreuses guitares de type Strat ou Tele.
• environ 628 mm (24,75 pouces nominaux) : la plupart des Gibson.
• 635 mm (25 pouces) : beaucoup de PRS.
• 650 mm : la majorité des guitares classiques.
• 864 mm (34 pouces) : la basse électrique standard.

Notez-le une fois sur la fiche, avec le radius de touche (7,25, 9,5, 12 ou 16 pouces, ou radius composé) : les deux vous serviront pour choisir un réglage de cordes et de pontets cohérent.

L'action

L'action est la hauteur des cordes au-dessus des frettes. La mesure la plus courante se prend à la 12e case, entre le haut de la frette et le dessous de la corde, avec une réglette graduée au demi-millimètre ou une jauge dédiée. Notez au minimum le mi grave et le mi aigu, avant et après réglage.

Repères courants, à adapter au jeu du client :

• guitare électrique : de l'ordre de 1,5 à 2 mm au mi grave, un peu moins à l'aigu ;
• guitare folk : de l'ordre de 2,2 à 2,8 mm au mi grave, de 1,6 à 2 mm à l'aigu ;
• guitare classique : nettement plus haut, souvent 3,5 mm et plus au grave.

Un guitariste à l'attaque légère tolère une action basse ; un jeu appuyé ou un accordage plus grave demandent un peu de marge.

Le relief du manche

Le relief est la légère courbure du manche sous la tension des cordes, réglée par la tige de réglage (truss rod). Pour le mesurer, posez un capodastre à la 1re case, appuyez la corde de mi grave à la case où le manche rejoint la caisse, et mesurez l'espace entre le dessus de la frette et le dessous de la corde vers la 7e ou 8e case, avec un jeu de cales.

Sur une électrique, on trouve souvent un relief autour de 0,2 à 0,3 mm ; sur une folk, un peu plus. L'important n'est pas une valeur universelle, mais la valeur que vous avez livrée, notée avec le tirant et l'accordage du moment.

La hauteur au sillet

Un sillet trop haut rend les accords en première position durs à jouer et faux ; trop bas, la corde frise à vide. Notez la hauteur de la corde au-dessus de la 1re frette (mesurée corde appuyée à la 3e case, ou directement à vide selon votre méthode) et la matière du sillet : os, plastique, Tusq, laiton.

Les cotes qui complètent le tableau

• Le tirant et la marque des cordes : un 10-46 et un 11-49 ne mettent pas le manche sous la même tension. Notez aussi le type (nickel, inox, filé bronze).
• L'accordage : standard, un demi-ton plus bas, drop D. Un changement d'accordage déplace le relief.
• La hauteur des micros : distance entre le dessus du plot et le dessous de la corde, corde appuyée à la dernière case, côté grave et côté aigu.
• Les octaves : réglées ou non, et avec quel accordeur. Pour un vibrato flottant, l'angle ou la hauteur du chevalet.
• L'état des frettes : type (medium, jumbo, inox), usure, cases creusées. C'est ce qui permet d'anticiper un nivellement ou un refrettage.
• Les conditions du jour : température et humidité de l'atelier. Un réglage fait en plein hiver à 30 % d'humidité ne se comporte pas comme en août.

Une fiche type

Voici une fiche de réglage minimale, telle qu'on peut la remplir en quelques minutes :

Les valeurs ci-dessus sont un exemple de remplissage, pas des valeurs à viser : chaque instrument et chaque client a les siennes.

Ce qu'on fait de ces mesures

Les mesures n'ont d'intérêt que si on les relit. Trois habitudes simples :

1. Relire la fiche avant de toucher l'instrument. Si le relief a fortement bougé depuis la dernière visite, demandez au client s'il a changé de cordes, d'accordage ou de lieu de stockage.
2. Partager le résumé avec le client. Quelques lignes claires dans le récapitulatif du réglage montrent le travail fait et justifient le prix.
3. Garder l'historique. La fiche suit la guitare, pas le client : si l'instrument est revendu et revient avec un nouveau propriétaire, son passé est toujours là.

L'outillage minimal

Pas besoin d'un équipement coûteux pour commencer : une réglette graduée au demi-millimètre, un jeu de cales d'épaisseur, un capodastre, un accordeur précis et un hygromètre pour l'atelier. L'essentiel est de mesurer toujours de la même façon, aux mêmes endroits, pour que les chiffres soient comparables d'une visite à l'autre.

Dans Établis, chaque instrument a une fiche vivante : numéro de série, cotes de réglage, bois, micros, photos et historique complet des passages à l'atelier. La fiche suit la guitare, pas le client. Voir les fonctionnalités.